Landschaften südlich des Seebads Hammamet, die sich bis Sfax erstrecken. Befestigte, wehrhafte Hafenstädte wie Sousse, Monastir und Mahdia waren Handelsplätze für das wertvolle Olivenöl. Heute sind hier nicht mehr die Oliven, sondern der Tourismus der Hauptwohlstandsbringer: An den Sandstränden rund um Hammamet, zwischen Port el-Kantaoui und Monastir und bei Mahdia erfüllen phantasievoll-orientalische Hotels ihren Gästen alle Urlaubsträume.
Im Norden und Osten von Fruchtbarkeit eingerahmt, ist die zentraltunesische Steppe auf den ersten Blick ein Aschenputtel unter den tunesischen Landstrichen. Der Gebirgszug der Dorsale, ein Ausläufer des Atlasgebirges, begrenzt sie nach Norden, und im Süden brandet die versengende Hitze der Sahara gegen das magere Steppengras an. Ausgerechnet hier in der Einöde gründeten die vom Islam beseelten und zur Eroberung Nordafrikas westwärts drängenden Araber im 7. Jh. Kairouan. Die heilige Stadt mit ihren vielen religiösen Monumenten und der lebhaften Medina ist, verglichen mit den ärmlichen Nachbarsiedlungen, ein strahlender Stern. Nord- und Osttunesien haben ihre Erträge aus Landwirtschaft und Tourismus, Zentraltunesien hingegen ist ein wirtschaftliches Sorgenkind geblieben. Südlich von Sfax machen sich die Vorboten der Wüste bemerkbar, in der großen Palmenoase von Gabès sind sie schon zum Greifen nahe.
Doch bevor der Grand Sud, der Große Süden, beginnt, weckt und erfüllt Djerba die schönsten Urlaubsträume. Ein Eiland ohne Wasser, bewohnt von strenggläubigen Ibaditen – das soll Homers lustvolle Lotophageninsel gewesen sein, die Heimstatt der berauschten Lotosesser? Nun, Millionen von Feriengästen geben dem alten Dichter Recht und vergessen auf der Insel für einige Tage oder Wochen ihren Alltag.
Die Sahara bedeckt rund ein Drittel Tunesiens. Als Bilderbuchwüste mit sinnlich gewölbten Dünenketten stemmt sie sich beharrlich gegen die Barrieren der Oasenstadt Douz, die zu den beliebtesten Touristenzielen Südtunesiens zählt....

Doch zeigt sich die Sahara auch anders: Im Süden trotzen die Menschen der Hitze und Trockenheit des Dahargebirges zwischen Matmata und Tataouine in bizarren Trichterhäusern, in Höhlendörfern und mächtigen Speicherburgen. Im Westen füllen Salzseen eine riesige Senke. Der Tourismus hat Tozeurs traditionellen Erwerbszweig, die Oasenwirtschaft, etwas an den Rand gedrängt. Dennoch: Hier wachsen noch immer die besten Datteln der Welt, Deglet en-Nour, die „Finger des Lichts".
Tunesien hat etwa 10 Mio. Einwohner. Von ihnen zählen noch rund 1 Prozent zur Volksgruppe der Berber, die das Land vor Ankunft der Araber besiedelten. Die Jahrhunderte des Zusammenlebens haben die Unterschiede zwischen Berbern und Arabern weitgehend verwischt. Tunesier sind polyglott und aufgeschlossen, ihre Sprachkenntnisse sind phänomenal. Neben dem Arabischen und dem Französischen, den beiden Landessprachen, beherrschen viele Spanisch, Italienisch, Deutsch und sogar Russisch. Die Menschen wurzeln in der nordafrikanischen und nahöstlichen, aber auch in der europäischen Kultur, denn schließlich gaben sich Phönizier, Berber, Griechen, Römer, Vandalen, Byzantiner, Araber, Spanier, Türken und Franzosen die Klinke in die Hand. Dass Tunesien außenpolitisch meist den Weg zwischen den Blöcken sucht und gern als Mittler auftritt, ist sicherlich die Folge seiner bewegten Geschichte.
Die nahezu bedingungslose Unterwerfung unter die Anforderungen der Tourismusindustrie ist vielleicht die einzige Schattenseite in dem von der Sonne so großzügig bedachten Land. Immer neue Küstenstriche wandeln sich zu Hotelzonen und Yachthäfen, und mit jeder neuen touristischen Zone geht ein Stück Natur verloren, wachsen die Müllberge, verschärfen sich die Probleme mit der Wasserversorgung. Dramatisch sind auch die Veränderungen in den Köpfen vieler, die von den Fremden leben. Gelegentlich tritt Zudringlichkeit an die Stelle traditioneller Zurückhaltung, und unsaubere Geschäftspraktiken ersetzen den herkömmlichen Respekt...

gegenüber den Gästen.
Tunesien ist ein islamisches Land, in dem die Verfassung die Polygamie verbietet und die Gleichberechtigung der Frau garantiert. Es ist wirtschaftlich abhängig von den Touristen, denen es dennoch seine wertvollsten Baudenkmäler, die Moscheen, verschließt. Es ist ein Agrarland, dessen Kinder, Mädchen wie Jungen, zu fast 100 Prozent eine Schule besuchen. Manch einem erscheint dieses fortschrittliche Tunesien so gar nicht wie ein Märchen aus Tausendundeiner Nacht. Das ist es auch nicht – es ist der Teil der islamisch-arabischen Welt, der zielstrebig seinen Weg in die Moderne sucht, ohne dabei sein Erbe zu verleugnen. Eben dies macht die Faszination dieser so alten und zugleich dynamisch-jungen Nation aus. Wenn Sie Tunesien mit offenen Augen bereisen, werden Sie beides finden: den orientalischen Traum und die aufregende Moderne, die mauerbewehrte Medina und innovative Architektur, den Traumstrand und das Abenteuer Sahara, den ehrwürdigen Scheich und die selbstbewusste Managerin – viele verschiedene Mosaiksteine, die zusammengesetzt das Bild eines wunderschönen, erstaunlichen und sehr gastfreundlichen Landes ergeben.


814 v. Chr.
Phönizier gründen die Stadt Quart Haddash (Karthago)


270–146 v. Chr.
Die drei punischrömischen Kriege enden mit der Zerstörung Karthagos


670
Oqba ibn Nafi und sein arabischislamisches Heer unterwerfen Nordafrika und gründen Kairouan


800
Mit der berberstämmigen Dynastie der Aghlabiden beginnt eine kulturelle Blütezeit


1048
Invasion der arabischen Nomadenvölker Beni Hillal und Beni Sulayn; Kairouan wird zerstört


1230
Die Hafsiden begründen eine wirtschaftliche und kulturelle Blüte


1574
Tunesien wird dem Osmanischen Reich einverleibt


1881
Vertrag von Bardo; Tunesien wird französisches Protektorat


1934
Gründung der Néo-Destour Partei unter dem Rechtsanwalt Habib Bourguiba

20. 3. 1956
Tunesien wird unabhängig. Die neue Verfassung verbietet die Polygamie


7. 11. 1987
Vizepräsident Zine el Abidine Ben Ali lässt Bourguiba für regierungsunfähig erklären und übernimmt die Macht


2002
Ein Anschlag auf die Synagoge La Ghriba auf Djerba tötet 21 Urlauber


2004
Ben Ali wird mit 95 Prozent der Stimmen wiedergewählt


2006
Tunesische Polizei zwingt verschleierte Frauen in öffentlichen Gebäuden, das Kopftuch abzulegen


www.tunesien.com
einziges deutschsprachiges Forum über Tunesien; Themen sind z.B. Familie und Partnerschaft, Arbeiten in Tunesien, Tourismus, Land und Leute.


www.holidaycheck.de
Bei der Wahl eines Urlaubshotels ist dieses Forum sehr hilfreich: Erfahrungsberichte vermitteln mehr als Katalogbeschreibungen.


http://maghreblog.net
französischsprachiges Forum zu Themen wie Politik, Wirtschaft, Sport, Musik etc.


www.tunizik.com
Die Website freischaffender tunesischer Künstler enthält Musik- und Video-Podcasts und ein Diskussionsforum in französischer Sprache.


Entspannung bei Tee, Mokka und Wasserpfeife
Müde vom Medinabummel? Einige hübsche Cafés bieten Abhilfe, allen voran das berühmte Café Mrabet (Souk et-Trouk) im andalusischen Dekor und mit einer hübschen Dachterrasse. Unten im Caféraum nuckeln die Eingeweihten an ihren chichas. Die Jugend hat das Café Chaouechin (Souk ech-Chechia) zum Hotspot erkoren. Auch dort blubbern die Wasserpfeifen um die Wette. Ganz im Loungetrend liegt der Salon de Thé Essour – ein kühl gestylter Ort, an dem sich junge Paare ein Stelldichein geben und wo die chichas in allen Aromen vor sich hin dampfen (52, Rue Djammaa ez-Zitouna).

Tunesiens wichtigstes Exportgut wächst im Sahel
Sandige Böden, unregelmäßige und geringe Niederschläge – für den knorrigen Olivenbaum sind dies ideale Bedingungen. Deshalb wurden die Böden des tunesischen Sahel bereits in römischer Zeit mit Oliven bepflanzt. Welch hohen Ertrag die grüne Frucht brachte, spiegelt sich in den prunkvollen Bauten des 2./3. Jhs. Eine neue Hochzeit der Olive brach im 19. Jh. an: Unter französischem Protektorat entstanden riesige Staatsgüter wie zum Beispiel die Domaine d'Enfida zwischen Sousse und Hammamet. Heute steht Tunesien mit einer Produktion von 230000 t Olivenöl an vierter Stelle auf dem Weltmarkt; unter den Exporteuren ist das Land mit 180000 t führend.


Die Salzsäule
(2002): Nur wenige tunesische Autoren wurden ins Deutsche übersetzt. Der berühmteste ist Albert Memmi, der hier seine Jugend erzählt.


Adieu Rosalie
(2004): Der in Deutschland lebende Hassouna Mosbahi setzt sich ironisch mit seinem Exil auseinander.


Bajas Liebhaber
(2006): Lesenswerter und amüsanter Roman von Habib Selmi.


Halfaouine
(1990): Der Film von Ferid Boughedir erzählt vom Leben eines Jungen im gleichnamigen Stadtteil von Tunis.


Les Silences du Palais
(1993): Der Film von Moufida Tlati, für den sie 1994 die Goldene Kamera in Cannes bekam, führt eine junge Sängerin zurück in die Kindheit in einem Palast einer großbürgerlichen Familie.


Bab'Aziz
(2005): Der Film des Malers, Schriftstellers und Regisseurs Nacer Khemir schickt die Zuschauer mit einem blinden Derwisch und seiner kleinen Enkelin auf eine magische Reise durch die Wüste.