Alles außer Schnee - das bietet die Tropeninsel im Indischen Ozean. Nicht mal so groß wie Bayern, präsentiert sich Sri Lanka in einer eindrucksvollen Vielfalt. Alte Ruinen und eine moderne Hauptstadt, weiße Strände und tiefgrüne Teeplantagen liegen nur wenige Autostunden voneinander entfernt. Zudem begeistert das Land mit einer reichen Flora und Fauna. In den Nationalparks tummeln sich Elefantenherden und vor der Küste Wale und Delphine. Sri Lanka ist zudem die Topdestination für Ayurvedakuren. Hervorragende Resorts sorgen dafür, dass die Besucher nicht nur erholt, sondern auch gesünder nach Hause kommen.
Wie eine Perle, so wirkt es auf der Landkarte, hängt die Tropeninsel am indischen Subkontinent - in Äquatornähe, wo seit altersher an weißen Palmenstränden und auf legendären Bergspitzen das Paradies vermutet wurde. Keinem anderen Land hat man schönere Namen gegeben.
In der Antike war vom Teich der roten Lotosblüten die Rede, von Lankadiva, der Insel der Götter, von Taprobane, dem kupferfarbenen Land. Auch Sri Lanka, der neue alte Staatsname, hat eine poetische Bedeutung: Strahlend schönes Land heißt, frei übersetzt, die Insel, die einige Jahrhunderte, während der europäischen Kolonialherrschaft, unter dem Namen Ceylon bekannt war.
„Es ist das Paradies, wahrhaftig, es ist das Paradies", soll Hermann Hesse ausgerufen haben, als er 1911 mit dem Schiff Colombo erreichte. Wie der Dichter des „Siddharta" haben viele frühe Reisende geschwärmt. Der Naturforscher Ernst Haeckel hat vor über 100 Jahren mehrere Monate im Süden der Insel verbracht, in Weligama, dem berühmten Ort der Stelzenfischer, den er Bellagama nannte, das schöne Dorf. Und Wilhelm Geiger, um die Wende zum 20. Jh. Deutschlands bedeutendster Indologe, schrieb in sein Tagebuch: „Zum erstenmal sah ich hier den ganzen märchenhaften, Augen und Sinne bestrickenden Zauber tropischer Vegetation."
Ausgerechnet auf dieser von der Natur so üppig ausgestatteten Insel, mit den Zeugnissen einer weltweit...
bewunderten Hochkultur und den vielen Tempeln und Heiligtümern friedfertiger Weltanschauungen gesegnet, ausgerechnet hier war oft genug die Hölle los. Von 1983 bis 2003 hat ein blutiger Bürgerkrieg etwa 70000 Opfer gefordert und das Land und seine Wirtschaftsentwicklung gelähmt. Auch der Tourismus, nach Agrarprodukten wie Tee, Kokos oder Kautschuk wichtigster Devisenbringer, litt erheblich unter dem Bruderkampf. Die singhalesisch dominierte Staatsmacht versuchte, sich mit hartem Einsatz der tamilischen Separatisten zu erwehren. Diese, Mitglieder der größten Minderheit im Vielvölkerstaat, kämpften 20 Jahre, vorwiegend mit den Mitteln des Terrors, um einen eigenen Staat im Norden und Osten. Als endlich, nach erfolgreicher Vermittlung durch die Norweger, die Waffen schwiegen und sich die Menschen auf der Insel und ihre Besucher und Freunde Hoffnung auf einen dauerhaften Frieden und damit auf einen ökonomischen Aufschwung machten, warf der Tsunami das Land erneut zurück. Die gewaltige Flutwelle riss am 26. Dezember 2004 über 35000 Menschen in den Tod und zerstörte ganze Küstenabschnitte. Lange schon sind die gewaltigen Schäden beseitigt, doch der wieder aufgeflammte Bürgerkrieg liegt wie eine bleierne Wolke über dem Land.
All diesen Schicksalsschlägen zum Trotz präsentieren sich die Sri Lanker als wunderbare Gastgeber, die ihren Besuchern mit Freude ihre Heimat zeigen: die Teegärten und Reisterrassen, die Stauseen aus der Antike, das Bergland mit Dschungeln und den Resten des ursprünglichen Regenwalds, gewaltige Wasserfälle, wildreiche Nationalparks mit Savannen und Mangroven. Immer häufiger machen sich die Urlauber für ein paar Tage vom Strand auf, um aktiv und zugleich behutsam diese Natur kennenzulernen. Sie wandern über die Hochebenen, sie fahren mit Kanus und Schlauchbooten die Flüsse entlang, sie nähern sich auf die landestypische Weise mit dem Bus und vor allem mit der Bahn den kulturellen und landschaftlichen Sehenswürdigkeiten. Auch die individuellen...
Rundreisen mit einem Mietwagen erschließen Land und Leute auf ideale und immer noch preiswerte Weise.
Mit einer Legende beginnt die Historie: Ein Königssohn aus Nordindien, Vijaya, angeblich Enkel eines Löwen (singha oder sinha auf Singhalesisch), landet mit 700 Kriegern auf der Insel. Auf ihn führen die Singhalesen - die „Löwenmenschen" - ihren Ursprung zurück. Am Tag seiner Ankunft, so setzt sich die Legende fort, geht ein Adliger namens Siddharta Gautama in Nordindien ins Nirwana ein - als Buddha, der Erleuchtete. Das war um 480 vor unserer Zeitrechnung. 250 Jahre später bekehrte ein Sohn des großen indischen Kaisers Ashoka den König von Anuradhapura zum Buddhismus. Seither bestimmt die Religion des Erleuchteten den Alltag - und mit ihren Festen auch den Jahresrhythmus der Bevölkerungsmehrheit. Und genauso lange halten die Versuche der hinduistischen Tamilen an, sich ihren Anteil am Paradies zu sichern. Bis ins 20. Jh. machten sich europäische Mächte, die sich als Kolonialherren die Insel unterworfen hatten, den Zwist zu Nutze. Vor allem die Briten waren auch in diesem Teil der Welt Meister in der Kunst, zwei Gruppen gegeneinander auszuspielen. Sie bevorzugten in der Verwaltung die Tamilen, die ihnen wendiger und williger erschienen als die weit größere Gruppe der Singhalesen, die ihnen eher als stolze und an ihren Landbesitz gebundene Bauern gegenübertraten. Nach der Unabhängigkeit 1948 drehten jene, die sich immer schon für die Elite des Landes hielten, den Spieß um: Die Singhalesen unterdrückten nun Kultur und Sprache der Tamilen. Hass staute sich auf, der nach heftigen Unruhen 1983 in einen langen Bürgerkrieg mündete.
Auch in der Antike hatten sich friedliche Zeiten mit Kämpfen abgewechselt. Zwei besonders entspannte Epochen begründeten lange vor unserer Zeitrechnung - und später noch einmal im 11. Jh. - die Hochkultur, die wir heute so bewundern. Das waren die großen Königreiche, die zuerst von Anuradhapura, über 1200 Jahre lang, und danach für...
relativ kurze Zeit von Polonnaruwa aus regiert wurden. Vor allem in diesen beiden ehemaligen Königsstädten leuchten die weißen Kuppeln der buddhistischen Heiligenschreine - Dagobas genannt - aus dem tiefen Grün der Landschaft. Einen völlig anderen, nicht so kontemplativen Eindruck machen die Tempel der Hindus. Ihre Tortürme zieren bunte Darstellungen aus der Göttervielfalt dieser Weltanschauung.
Sri Lanka wird wohl nie das Paradies gewesen sein, das hier so oft beschworen wurde. Aber wer mit offenen Sinnen durchs Land reist, wird bald zustimmen: An vielen Stellen kommt die Insel unserer Vorstellung vom Garten Eden, allen Problemen zum Trotz, doch ziemlich nahe.
5. Jh. v. Chr.
Legendäre Ankunft des Prinzen Vijaya: Besiedlung der Insel durch Singhalesen und Tamilen
250 v. Chr.-1017 n. Chr.
Anuradhapura-Periode, politische und religiöse Blütezeit der Insel; Handelskontakte in ganz Asien
1017-13. Jh.
Besatzung durch südindische Chola; mit der Polonnaruwa-Periode folgt die zweite Blütezeit; rege Bautätigkeit
1517-1658
Portugiesen kontrollieren die Küstengebiete
1658-1796
Machtmonopol der holländischen Handelsgesellschaft V.O.C.; im Kernland unabhängiges Königreich Kandy
1802
Die Insel wird zur British Crown Colony of Ceylon. Ausbau der Plantagenwirtschaft (unter anderem Tee und Kautschuk)
ab 1948
Demokratie mit wechselnden Regierungen
1956-59
Unter S.W.R.D. Bandaranaike zunehmender singhalesischer Nationalismus auf Kosten der Tamilen
1960
Sirimavo Bandaranaike wird erster weiblicher Premier der Welt
1983
Ausbruch des ethnischen Konflikts mit Zehntausenden Toten
ab 2002
Waffenstillstand zwischen tamilischen LTTE und Regierung
26.12.2004
über 35000 Tote durch Flutwelle; weltweite Hilfsbereitschaft
ab 2005
erneuter Ausbruch des Bürgerkriegs; Regierungstruppen kontrollieren den Osten und weite Teile des Nordens
Handeln statt reden
Reisen bereichert und verbindet Menschen und Kulturen. Jedoch: Wer reist, erzeugt auch CO2. Dabei trägt der Flugverkehr mit bis zu 10 % zur globalen Erwärmung bei. Wer das Klima schützen will, sollte sich somit nach Möglichkeit für die schonendere Reiseform (wie z.B. die Bahn) entscheiden. Wenn keine Alternative zum Fliegen besteht, so kann man mit atmosfair handeln und klimafördernde Projekte unterstützen.
atmosfair ist eine gemeinnützige Klimaschutzorganisation.
Die Idee: Flugpassagiere spenden einen kilometerabhängigen Beitrag für die vonihnen verursachten Emissionen und finanzieren damit Projekte in Entwicklungsländern, die dort helfen den Ausstoß von Klimagasen zu verringern. Dazu berechnet man mit dem Emissionsrechner auf www.atmosfair.de wie viel CO2 der Flug produziert und was es kostet, eine vergleichbare Menge Klimagase einzusparen (z.B. Berlin-London-Berlin: ca. 13 Euro). atmosfair garantiert, unter der Schirmherrschaft von Klaus Töpfer, die sorgfältige Verwendung Ihres Beitrags. Auch der MairDumont Verlag fliegt mit atmosfair.
Unterstützen auch Sie den Klimaschutz: www.atmosfair.de
„Nette Eltern suchen schlanke Braut"
„Gut situierte Eltern, Vater Professor, Govigamabuddhist, suchen für ihren Sohn, 27, 1,75 m, Nichtraucher, Softwareingenieur, eine schlanke, vorzeigbare Braut. Mehr über unsere Familie und das Horoskop unseres Sohnes unter MG 7194". Eine typische Anzeige, wie sie jeden Sonntag zu Hunderten in den großen Zeitungen stehen. Wer diese Heiratsannoncen liest, erfährt viel über das Statusdenken und die gesellschaftliche Relevanz des sri-lankischen Mittelstands und der „besseren Kreise". Brautschau und die Suche nach einer guten Partie für die Tochter halten sich dabei die Waage. Immer wenden sich Eltern, die Mutter oder die Familie an die in Frage kommenden Schwiegerkinder, nie geben die jungen Leute ihre Wünsche an die Öffentlichkeit.
www.travelblog.org/Asia/Sri-Lanka
Hier stellen diverse Blogger ihre Reiseberichte ins Netz (in Englisch).
www.srilankaexpedition.com
informative Blogs über touristisch interessante Themen (in Englisch)
www.arugam.info
Die Surfer-Community erhält hier aktuelle Infos rund um die Arugam Bay (in Englisch).
www.srilankareisen.blogspot.com
deutschsprachige Blogs zu touristischen News
www.lankabroadcast.com
Internetradio zur musikalischen Einstimmung auf Sri Lanka
www.fmsrilanka.com
Plattform für verschiedene Radiokanäle von der Insel
Viel Sorgfalt für einen der besten Tees der Welt
Die Teeblätter werden in den Fabriken zunächst gewelkt und getrocknet, d.h. 10-14 Stunden lang von riesigen Ventilatoren von unten warm belüftet. Beim anschließenden maschinellen „Brechen" oder „Rollen" werden die Zellwände in den Blättern zerstört. Zum Fermentieren werden die Blätter danach auf dem Boden ausgelegt. Dann wird der Tee getrocknet, in großen Sieben gereinigt und schließlich, nach Blattgrößen sortiert, in die charakteristischen Leichtholzkisten verpackt. In den Fabriken, die auf Besucher eingestellt sind, können Sie verschiedene Sorten probieren und zu sehr günstigen Preisen kaufen: etwa 150 Rps. für 200 g Broken Orange Pekoe (BOP).
Anils Geist
Ein bildgewaltiger Roman aus der Feder des in Sri Lanka geborenen Michael Ondaatje. Dabei zeigt sich sein sensibles Gespür für die Schönheit und Tragik der Insel.
Es liegt in der Familie
Auf zuweilen humorvolle Weise beschreibt der Bestseller-Autor die Geschichte der Großfamilie Ondaatje im Vorkriegs-Ceylon.
Riff
Der Roman von Romesh Gunesekera schildert das Erwachsenwerden eines sri-lankischen Jungen auf melancholisch-sinnenfrohe Weise.
Death on a Full Moon Day
Der preisgekrönte Film (Originaltitel Purahanda Kaluwara) von Prasanna Vithanage beschreibt die Geschichte eines Vaters, der den Tod seines gefallenen Sohns nicht wahrhaben will (DVD über www.vithanage.com).
Sri Lanka - Reiselust
Kitschige Fernsehdokumentation über die Insel aus der bekannten ZDF-Reihe (DVD).
Die Brücke am Kwai
David Leans Weltkriegs-Klassiker wurde 1956 am Kelani-Ganga bei Kitulganga gedreht (DVD).
Wunderschön, aber leider nicht zu bereisen
Der äußerste Norden mit der wie eine Katzenkralle ins Meer ragenden Jaffna-Halbinsel kann derzeit wegen des Kriegs zwischen der Regierungsarmee und den tamilischen LTTE nicht bereist werden. Sollte sich die Lage grundlegend verbessern, dann können Sri-Lanka-Besucher einige weitere reizvolle Ziele in ihr Reiseprogramm aufnehmen: die Tamilen-Metropole Jaffna mit vielen kolonialen Bauten, dem leider nicht zugänglichen Holländischen Fort und dem bunt-fröhlichen Hindutempel Nallur Kandaswamy Kovil; die karge Inselwelt der Kayts, welche im seichten Gewässer der Palk Strait verstreut liegen; Dünenlandschaften beim Point Pedro, Sri Lankas nördlichster Stelle, und viele feinsandige, fast menschenleere Strände entlang der Küste.
© Verlag Marco Polo
Mit Facebook anmelden
Artikel drucken
